html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Круглый стол ресторанных критиков: «Принять стакан пива и не отвергнуть бога»

Анна Масловская, Алексей Зимин, Дарья Цивина, Катя Калина и Александр Ильин обсуждают профессию ресторанного критика в эпоху фейсбука и инстаграма, популярность троллинга и то, как журналистика взаимодействует с индустрией.


  • Алексей Зимин Алексей Зимин главный редактор журнала «Афиша–Еда»
  • Катя Калина Катя Калина ресторанный обозреватель радио Business FM
  • Анна Масловская Анна Масловская ресторанный обозреватель The Village
  • Александр Ильин Александр Ильин ресторанный обозреватель «Афиши»
  • Дарья Цивина Дарья Цивина ресторанный критик «Коммерсанта»

Алексей Зимин: Мне кажется, сейчас все пишут о еде. В одном инстаграме 150 тысяч человек.

Катя Калина: Ну если говорить о фуд-блогерах — да, их очень много.

Анна Масловская: Но мы, наверное, все-таки говорим не о блогах. Не о текстах в стиле «я сходила, были классные ­занавески».

Калина: Журналисты от блогеров отличаются тем, например, что мы часто попадаем в какие-то неприятные ситуации, я, по крайней мере. Ко мне подходят люди и говорят — ну что же ты отправила нас туда, а мы пришли, и там было так плохо, невкусно, нас обманули, нас обсчитали, на тебе в глаз. Так очень часто бывает. К блогеру вряд ли кто будет так подходить.

Масловская: Если говорить про профессиональные установки и конкретно про The Village, то изначально у нас была позиция, что мы оптимистичное издание и не пишем о плохих местах. Но сейчас уже не совсем так. Мы до сих пор отбираем места, которые нам близки, но тем не менее пишем по-разному. Меня сначала за это ругали, но теперь уже начали привыкать. Но вот «Афиша», например, всегда критиковала. У меня в старом офисе на стене висела заметка Ильина, вырванная из журнала, про Dolkabar. Там в каждом предложении какие-то ужасы, очень жестко. И я не понимала — почему вы вообще стали писать про них, если там все так плохо?

Александр Ильин: Я считаю, что они изменили жизнь к худшему. Данный пример чем характерен: Сергей Доля обладает общественным весом и любой его проект привлекает нашу аудиторию.

Калина: Мне кажется, что рестораны— это такая же сфера нашей жизни, как и другие, поэтому о плохих ресторанах нужно рассказывать. Для того чтобы их не было, чтобы рестораторы менялись к лучшему. Хотя не бывает плохих ресторанов и хороших. Бывает невкусная еда, плохие продукты, отсутствие сервиса, атмосферы. Бывают разные смены, официанты, очень много нюансов. Это как плохой человек — в чем-то он плохой, а в чем-то, может, и хороший.

Слева-направо: Катя Калина (Business FM), Алексей Зимин («Афиша–Еда»), Александр Ильин («Афиша»), Анна Масловская (The Village) и Дарья Цивина («Коммерсант»)

Слева-направо: Катя Калина (Business FM), Алексей Зимин («Афиша–Еда»), Александр Ильин («Афиша»), Анна Масловская (The Village) и Дарья Цивина («Коммерсант»)

Фотография: Сергей Костромин

Дарья Цивина, ресторанный критик «Коммерсанта»: Если ходить в рестораны в первый месяц открытия, можно в своей рецензии сразу убить ресторан. Еще не вышколенный персонал, часть мебели не пришла, еще куча проблем.

Масловская: Честно сказать, я именно об этом все последнее время думаю. За две недели открылось несколько мест, к которым много вопросов. Интерьеры мы сфотографировали уже, а я не выпускаю материалы — иду еще раз и думаю: ну не может же быть так плохо, о’кей, приду еще через 3 дня. Правильно я делаю или неправильно? Не знаю. И это не вопрос того, на чьей я стороне — читателя или хозяина. Когда ругаешь ресторатора, ты на его стороне. Ты ругаешь не для того, чтобы самоутвер­диться.

Зимин: Эта проблема может быть с разных сторон рассмотрена. Я 10 лет был вполне обычным ресторанным критиком в газете «Ведомости», и моя позиция заключалась в том, что я представлял себе читателей газеты с бюджетом 75 долларов и пытался написать, были эти деньги потрачены хорошо или плохо. Проблемы и беды рестораторов меня на тот момент не интересовали никак — интересовало конкретное место и то, что я в этом месте получал. А потом я сам стал ресторатором и перешел на темную сторону, поэтому я сейчас не пишу рецензии. Теперь мне важнее истории, разговоры с рестораторами об их мире — и клиент, гость тут просто часть пейзажа, а не главное действующее лицо.

Калина: Это честно, кстати говоря. Но я однозначно всегда на стороне гостя.

Цивина: А я не знаю. Это как вопрос сороконожке, как она ноги переставляет. Я об этом не думаю. Я один раз хожу в ресторан, потом это у меня немножко ­отстаивается, потом я сажусь и что-то пишу. Я не думаю, прочтет ли кто, не смотрю реакцию никогда на мои тексты со стороны читателей.

Масловская: У нас бывали случаи, когда мы написали о месте днем — а вечером там все столы уже были заняты. Это было с Delicatessen, с Doodles недавно. И насчет «Афиши»: Алена Ермакова рассказывала, что, когда вышел материал про ее Stay Hungry, им в группу постучались за 15 минут где-то 300 человек. Влияние есть, просто его невозможно чувствовать постоянно. Люди в России, к сожалению, на улице стесняются сказать «у тебя красивое платье». Поэтому не знакомые мне читатели хвалят меня крайне редко – может раз в месяц. И это каждый раз приятно. А я каждый раз думаю, как приятно. Вот пример: прихожу в Meatball Company. Сижу с подругой – поели, сидим, тупим, смотрим какие-то видеоролики, выходной. Заходит компания: две женщины и мужчина. Мужчина красивый, загорелый, большой такой, цепочка на шее – гипертрофированный мужчина из мультика. Совсем не похожи на то, как можно было бы представлять моих читателей. Однако заказывают еду и обсуждают The Village:

прочитали про это место мой текст и пришли пробовать. У меня округляются глаза. Это я к тому, что самые неожиданные люди могут оказаться твоими читателями, а критикам нужно думать о себе, о своем ближнем круге, о единомышленниках. Я идеалист, поэтому когда пишу, рассчитываю на собственный вкус и ценности. Хочется пробуждать интерес в людях к тому, что мне самой кажется правильным и важным. На одном языке ты всегда будешь говорить лишь с довольно узким кругом людей. Остальным придется поверить. 

Зимин: Это как с кино. Можно спросить, а влияет ли кинокритика на кинопрокат? Нет. А влияет ли политическая журналистика на результаты выборов в нашей стране? Вопрос, как устроено медиа, и как устроена доставка информации от человека к человеку, и как человек с этой информацией привык обращаться. Есть относительно традиционное общество, которое воспитано на многолетнем чтении газеты, одним из жанров которой была ресторанная критика. Ее указаниям следовали или не следовали в случае негативной. Даша Цивина была нашим первым ресторанным критиком и вполне могла управлять крошечнной аудиторией «Коммерсанта», которой она на тот момент была. Тогда люди и без ресторанной критики примерно знали по сарафанному радио, куда идти. А сейчас ты получаешь информацию о местах тысячью разных способов. Друзья тебе могут рассказать, понравилось им или не понравилось во всех новых местах, даже если ты их не спрашивал об этом. Прислать ссылки на Масловскую, Ильина и кого угодно, и ты можешь составить себе картину дня на уровне эдакой ресторанной RSS-ленты. Говоря о профессиональной критике, надо объективно оценивать масштабы и способ работы ее влияния. Любое сообщение, которое поступает от Даши или от Саши, не выбивают золотыми литерами в воздухе. Это слово, которое действует в течение дня, четырех дней, пока существует в сети переброска этого сообщения. Дальше, как и всегда, информация распространяется сарафанным радио.

Записная книжка Анны Масловской

Записная книжка Анны Масловской

Фотография: Сергей Костромин

Масловская: Вопрос действительно касается того, насколько хорошо новое место само по себе. Дальше мнение критика может работать, передаваясь от человека к человеку личным сообщением.

Зимин: Есть пример Новикова с его рестораном в Лондоне, который получил разгромную рецензию в Guardian. Надо понимать устройство лондонских медиа, и что Guardian — это тамошняя газета «Завтра». Крайне левое даже по лейбористским меркам издание, которому омерзительно все, что связано с большим капиталом. И соответственно, гнев Guardian целевой аудиторией Новикова в Лондоне был воспринят как похвала. Плюс любой шум отчасти полезен. В Москве подобный эффект тоже потихоньку складывается: если что-то становится предметом общественного интереса, пусть это ресторан или премьера оперы, то ты считаешь должным составить об этом свое собственное мнение. У нас уже есть масса людей, которые, как на работу, ходят во все новые рестораны, чтобы потом их ругать или наоборот хвалить.

Ильин: На самом деле, мне кажется, главная проблема в критике —  то, что мы так или иначе стараемся найти что-то максимально необычное. По сути же дела, самой правильной будет какая критика? Прийти, заказать салат «Цезарь» и его разобрать, потому что 90% людей будут заказывать именно его. Но мы пытаемся найти что-то за его пределами, поэтому такие вещи как United Kitchen, нам греют душу, и все его хвалят.

Масловская: Тут нужно говорить вообще о том, почему могут и почему должны доверять ресторанным критикам и должны ли вообще. Есть ли какое-то особенное право у меня, у Саши, у Даши говорить в рупор? У нас есть на сайте комментарии, и комментаторы всегда дают свою рецензию — я сходил, вот что я думаю. Все хотят быть критиками, но на этих местах мы. Почему?

Зимин: Это уже мифологический вопрос. Могу ли я принять стакан пива и не отвергнуть бога? Можно вспомнить еще финал мультфильма «Рататуй». Всякая критика всегда партийна, а сейчас в нашей части появилось понятие силы добра, которую критик в большей степени будет поддерживать, даже несмотря на то, что силы добра часто делают вещи не сверхестественно прекрасные. С точки зрения вечности обсуждение новых митбольных — это, конечно, мелкотень, и нечего об этом писать. Ginza с удовольствием бы открыла 350 тысяч митбольных, если бы это имело хоть какой-то экономический смысл. Провоцирует же удача. Грубо говоря, митболы не станут, судя по их состоянию, каким-то важным трендом на ближайшие 10 лет. Но если бы у Данилы получилось бы создать очередь от митбольной до станции метро «Новослободская», то сейчас все ресторанные синдикаты запустили бы по сети. С другой стороны, имеет место совпадение просвещенных запросов новой аудитории и интересов со стороны ресторанного сообщества, и все монстры бизнеса начали прислушиваться. Иначе у Ginza не было бы ни Вилльяма, ни Кристиана. Ведь когда-то Ламберти был бренд-шефом «Азбуки вкуса», где его главной задачей было производство 4 тонн салата «Столичный» в день. Серьезный капитал, стоящий за Ginza, дал ему возможность сделать условно авторские рестораны и породил большой спрос на подобного рода истории, который появился после Ragout и Delicatessen. 

Цивина: Это же все равно псевдоавторские проекты... Я не хожу инкогнито, общаюсь со всеми — и в первую очередь, конечно, с по­варами. При этом я прекрасно понимаю, что большинство шефов испытывают на себе давление вертикали власти и не могут ничего решать. Они мне из-под полы практически показывают — мне вот это вот нравится, но ты же понимаешь, что я не могу это делать, потому что есть владелец, который требует рукколу с креветками. Мы можем это обсудить только на уровне междусобойчика. Вот проблема. И, собственно, как мы можем влиять, если все делается вопреки? У нас есть шефы-рестораторы, но их очень мало, все равно погоду делают монополии. Есть мейнстрим — и есть герои. Как оппозиция и партия власти — такая же партия власти есть и в ресторанном мире.

Записная книжка Александра Ильина

Записная книжка Александра Ильина

Фотография: Сергей Костромин

Масловская: Тогда мы за оппозицию полностью.

Цивина: Естественно, но все решает коммерческий интерес владельца, а владельцу плевать на кухню десять с половиной раз. Тот же Аркадий Новиков об этом прямо говорит. Он, кстати, единственный, кто об этом заявляет честно. Интеллигентный человек.

Зимин: Он все-таки ничего против кухни не имеет.

Цивина: Но он говорит: «Я бизнесмен, я вообще не ресторатор». Потому что он ­тоже понимает, поскольку бывает во всем мире, что происходит там и что происходит у нас. И поэтому он прекрасно отдает себе отчет, что в идеале ресто­ратор и шеф — это одно лицо. И это малый бизнес, а не то, что у нас. И что может критик? Если шеф ничего не может? Мы в каком-то полуподпольном режиме можем сигналы посылать друг другу, как любовники, не более того. Каждый может поставить своим лозунгом, что «Цезарь» — отстой. Или руккола с креветками — отстой. Ну а что им, если по продажам эти рукко­лы с креветками идут на ура. Для них для всех это бизнес. Только шефы сумасшедшие, потому что они творческие люди, для них еда — способ самовыражения.

Зимин: Изменилась система существования индустрии. У нее появились герои. До недавнего времени имена из этой индустрии не то что не были никому известны, они в принципе не могли никого заинтересовать. Так же, как ты не обращаешь внимания на начальника поезда или не прислушиваешься, когда в самолете говорят, что с вами летит пилот такой-то. Какая разница? А сейчас есть потребность в том, чтобы знать, кто там стоит у руля, что это за человек.

Цивина: Мы в «Коммерсанте» с самого начала называли имена шефов, мы пытались с самого начала делать из них звезд.

Зимин: Но именно в последние три-четыре года этот неймдроппинг, который был формальной функцией, стал органикой. 

Масловская: Шеф-повара — новые рок-звезды. Это еще одна наша победа, так же, как три года назад мы сделали популярными бургеры. Популярность этой темы открыта медиа. 

Ильин: Пора закрывать, по-моему.

Калина: Мне вся эта молодежно-хипстерская история интересна в меньшей степени, потому что бургер — не та еда, которую удобно есть на переговорах. Новиковская «Камчатка» меня больше волнует в качестве бизнес-формата, а не тенденции. Я же рассказываю про рестораны в том числе с точки зрения бизнеса; исследование движения денег тоже интересно моей аудитории. 

Масловская: Получается, у нас два лагеря: с одной стороны «Коммерсант» и Катины передачи. С другой — «Афиша» и The Village. У нас разные аудитории, разный язык и угол, под которым мы смотрим на рестораны. 

Зимин: Дашина рубрика была сделана с точки зрения респектабельных изданий, для которых событием является открытие ресторана в пятизвездочной гостинице или смена в нем повара. Для «Афиши» и The Village это не инфоповод, поскольку их аудитория не следит за сменой сезонов трюфелей. А у «Коммерсанта» это было в достаточной степени выдумано, как мы знаем...

Записная книжка Кати Калины

Записная книжка Кати Калины

Фотография: Сергей Костромин

Цивина: В 1992 году...

Зимин: Тогда Даша могла три обзора подряд писать про перемены меню в «Шератоне», потому что в Москве не было ничего. И даже сейчас, когда появились отдельные жанры внутри ресторанной критики, в западных газетах остается жанр большой рецензии, где трудно представить себе текст о лондонском или нью-йоркском аналоге United Kitchen. Чтобы о забегаловке написали в респектабельном обзоре в финансовой газете нужно, чтобы ее открыл кто-нибудь из клана Чанга, чтобы люди шли к этому 10 лет.

Цивина: А я не считаю United Kitchen забегаловкой, и Рывкин уже не безызвестный моему читателю человек. Он из тех любителей, перешедших в профессионалы, про которых я писала много лет. 

Зимин: Рывкин — не совсем точный пример. Но сейчас все эти молодежные темы про людей, которые жарили шашлык у себя дома и вышли с ним в парк, становится предметом ресторанной критики национального масштаба. 

Масловская: В Москве они вылезли очень резко и произвели вау-эффект. Сейчас мне кажется, что мы очень много уделили внимания ребятам, которые ничего не умеют. Летом все только обсуждали эти фуд-маркеты, дни ресторанов, Stay Hungry и другие инициативы непрофессионалов. 

Калина: Я сказала об этом один раз и просто забыла. Я за то, что должна быть база. Кроме какого-то фудстайлинга и бесконечных книжек, должно быть образование у повара.

Цивина: Я про это вообще ничего не писала. Я медленно реагирую. 

Зимин: Для «Коммерсанта» сочетание факторов должно быть чуть больше, чем просто энергичные молодые люди, которые пожарили первый в своей жизни бургер за деньги. Если это будет неожиданно огромный мясной ресторан, открывшийся после ларька с бургерами, наверное, это станет их темой.

Ильин: Рестораторы-энтузиасты — это вообще тема не ресторанных критиков, а таких же энтузиастов, только в сфере медиа.

Масловская: С Сашей у нас мнения сходятся даже про еду. А с Дашей, судя по ее заметкам, ссылки на которые я иногда вижу в фейсбуке...

Цивина: А в фейсбуке размещают заметки?

Масловская: ...ну я во многом не согласна. Вы, может быть, со мной тоже, скорее всего, не согласитесь.

Цивина: Я не читала. Я не знала, что в фейсбуке вообще можно найти ссылки на заметки.

Масловская: В журналистике я начинала с текстов про моду и стала всерьез интересоваться ресторанами, увидев там энергию, перемены, молодость, какую-то революционность. Без всего этого я бы не занялась едой. А вы как стали про рестораны писать? 

Цивина: Если бы вы в 1992 году пришли в «Коммерсант» и попали бы в ту редакцию, вы бы стали заниматься чем угодно, поверьте. Это отдельная история. Я получила образование театрального критика, и первая моя рецензия была на ресторан «Аркада» — какое-то кошмарное, злачное место. У меня абсолютно точно подход театрального критика. Структурный разбор драматического произведения. Ровно этот метод. У меня и диплом написан на тему зрительской реакции и восприятия авторского послания.

Калина: Я занималась выборами, потом приехала в Москву и была пиар-директором компании, которая рекламирует рестораны. И как-то случайно попала в качестве автора на радио «Монте-Карло» и совершенно осознанно стала делать ресторанные обзоры. 

Зимин: Я просто готовил всегда. В 1994-м Андрей Фомин решил выпустить справочник «Рестораны Москвы», или как-то так он назывался. Он говорит: «Ты вот все время готовишь, давай ты будешь писать туда аннотации». В 1994 году я был в 600 ресторанах, ходил в 2–4 заведения в день, во все — вплоть до непонятных стекляшек. 

Ильин: Я лет 10 писал про еду в журнале «Гастроном». Но в конце концов стало понятно, что то, о чем я пишу, уже должно ходить и говорить, а не просто лежать на тарелке. Писать про еду как таковую — это довольно скучно. Это как писать про тяжелые металлы.

Масловская: А мне хотелось обсудить такую важную тему. Можешь ты бесплатно есть в ресторанах или нет? Понятно, что тебя зовут, кормят. Сложно отказать некоторым, но мы же понимаем, что они стараются особенно, и это не объективная картина.

Записная книжка Дарьи Цивиной

Записная книжка Дарьи Цивиной

Фотография: Сергей Костромин

Калина: Я хожу инкогнито.

Ильин: Тут есть две разные ситуации. Когда пишется рецензия про новое место, разумеется, критик появляется без предупреждения, и сам оплачивает свои счета. А когда ты рассказываешь предысторию заведения, показываешь повара, владельцев, пишешь про дизайн – в таком случае, разумеется, ты идешь в ресторан с открытым забралом и со всеми общаешься. Понятно, что в данном случае для тебя готовят очень внятно. И в тоже самое место можно прийти через 3 дня и осознать, что еда просто адовая.

Цивина: Бывает, что проколов случается больше, если тебя приглашают. И я на это закрываю глаза, потому что стараюсь немножко абстрагироваться от конкретных впечатлений. У меня вообще не стоит задачи ставить оценку конкретному блюду. Я никогда не пишу, мне вкусно было или невкусно.

Масловская: Женя Куйда говорила об этом. Что ресторан — это не только еда, а то, как я себя там чувствую. Когда я профессионально едой не занималась, для меня это был классная точка зрения. Но пару лет назад Дюкасс в интервью The Villageпроизнес фразу о критериях оценки ресторана, полностью изменившую мое мнение. «Конечно, еда, нет другой оценки» — сказал он. Если еда плохая, то ставим крест на ресторане. Если она хороша, говорим обо всем остальном.  Зимин: Женю Куйду еда всегда интересовала в самую последнюю очередь. Она никогда не ела в ресторанах. У нее была задача затроллить некую закаменевшую ситуацию на ресторанном рынке — Новиков, Ginza и еще каких-то забронзовевших персонажей. Ей был неприятен определенный тип поведения в ресторанах, отношение к ресторанам, подача со стороны ресторанов и форма разговоров о ресторанах. Ее это все раздражало на уровне знаменитой довлатовской фразы, когда ты приводишь человеку аргументы, высказываешь какие-то соображения, а потом понимаешь, что ему противен сам звук твоего голоса. Одним из ее счастливых приобретений был вывод узкой и специфической на тот момент ресторанной жизни в поле широкого обсужденияРаньше никого это не интересовало: шеф-повар и хозяин ресторана были в массе своей такими тенями, которые человека обычного не затрагивали. А она сделала их врагами и развила культуру более предметного ресторанного троллинга.


Калина: Критика привлекает больше людей, чем какие-то ровные вещи. У меня, когда выходят разгромные материалы, гораздо больше звонков. Это такая манипулятивная пиар-технология. 

Ильин: По сути то, что делала Куйда, сложно назвать ресторанной критикой. Скорее, это жанр фельетона. 

Калина: С другой стороны, места, против которых она выступала, никуда не пропали. Просто произошло сегментирование рынка.

Цивина: А я сейчас поняла, что некорректно вспоминать автора «Афиши» Евгению Куйду, не упомянув Светлану Кесоян, которая для меня остается до сих пор единомышленником и товарищем по перу, хотя она уже давно не пишет. Мы всегда работали в разных по стилям изданиях и очень часто не совпадали во мнениях, идеология у нас была схожая. И, кстати, она из тех, кто перешел из критиков в рестораторы, как Алексей.

Масловская: Ресторанным критиком она была отличным, но все, что было дальше, я считаю, спорным. 

Цивина: Ну мы сейчас не будем, это не корректно...

Зимин: Троллингом можно уничтожить даже Никиту Сергеевича Михалкова с его фильмом о войне. При том одной заметки условного Дениса Горелова не хватит, чтобы обрушить сборы даже в одном зале, но есть цепная реакция — как упражнения в остроумии или выпуск праведного гнева. Но заниматься троллингом любого ресторана, ну разве что если только это не Новиков, — никто, конечно, не будет тратить на это свое время. В массах этим трудно зажечь пламя.

Ильин: Ну да, только больной человек будет убивать один ресторан сознательно.

Масловская: Ты-то «Дольку» убил, я надеюсь.

Ильин: Нет, с «Долькой» все нормально.


«Город» благодарит пространство Herculis Studio за помощь в организации встречи критиков 

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с afisha.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • gorod.afisha
          • домен gorod.afisha.ru
          • домен afisha.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции